Uwagi wstępne

Przed przystąpieniem do montażu okładzin granitowych należy upewnić się, że schody betonowe zostały odpowiednio przygotowane:

Wszystkie stopnie i podstopnice muszą mieć te same wymiary. Jeśli tak nie jest schody trzeba podkuć lub nadlać, w zależności od rodzaju nierówności. Ważne, aby wziąć przy tym poprawkę na grubość płyt kamiennych oraz warstwy kleju/zaprawy.

Należy też pamiętać, że gotowe schody powinny spełniać zależność:

2H + W = 60 do 65 cm

gdzie H to wysokość podstopnicy, natomiast W to szerokość stopnia.

W przypadku schodów zewnętrznych należy zapewnić 1-2% spadku stopni i spoczników do zewnętrznej strony schodów.

Przed rozpoczęciem prac schody betonowe należy dokładnie zagruntować.

Na betonowe schody zewnętrzne warto też położyć hydroizolację. Zapobiega ona wsiąkaniu wody w beton i w konsekwencji jego kruszenie w okresach zimowych.

Do montażu okładzin należy stosować kleje i zaprawy specjalnie dostosowane do kamienia, które nie powodują przebarwień.

Fugi i silikon należy dobrać kolorystycznie do barwy kamienia.

Montaż schodów

1. Okładziny na schodach montujemy od góry do dołu zaczynając od stopni, a potem doklejamy podstopnice.

2. Na schodach należy równomiernie rozłożyć warstwę kleju/zaprawy tak, aby całkowicie wypełnić spoiwem przestrzeń pod kamieniem.

3. Po utwardzeniu spoiwa przystępujemy do montażu podstopnic.

4. Ewentualne szczeliny między podstopnicą a stopniem uszczelniamy silikonem. Jest to szczególnie ważne w przypadku schodów zewnętrznych.

Pomiar schodów prostych wewnętrznych

Schody składają się z dwóch elementów: poziomego stopnia oraz pionowej podstopnicy. Przed montażem schodów musimy znać dokładną długość i szerokość stopnia, długość i wysokość podstopnicy oraz liczbę stopni i podstopnic.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że zazwyczaj stopnic jest o jedną więcej niż schodów.

Pomiar stopni

Pierwszym wymiarem, jaki musimy znać, jest długość stopnia. Mierzy się ją zależnie od rodzaju schodów. Zasadniczo można wyróżnić trzy rodzaje schodów:

1. Schody zamknięte z obu stron

Są to schody ograniczone z obu stron ścianą, jak na zdjęciu poniżej:

W takim przypadku należy tylko zmierzyć odległość między ścianami:

L = a

2. Schody zamknięte z jednej strony

Są to schody, które z jednej strony przylegają do ściany:

W takim przypadku stopień należy wypuścić poza betonowy rdzeń. W przypadku schodów wewnętrznych przyjmuje się, że powinny one wystawać na długość 2 cm.

L = a + b

Ważne! Licząc wypust stopni należy wziąć pod uwagę wykończenie boków schodów. Na przykład jeśli boki schodów planujemy obłożyć płytką o grubości 1cm, wymiar b będzie wynosił 3cm + warstwa kleju/zaprawy.

3. Schody otwarte z obu stron

Sytuacja ma się podobnie do poprzednich schodów, ale wypust stopni doliczamy z obu stron:

L = a + 2b

Ważne! Tak jak w poprzednim przypadku, licząc wymiar b należy wziąć pod uwagę wykończenie schodów. Należy pamiętać, aby ewentualne wykończenie doliczyć z obu stron.

Drugim wymiarem stopnia jest jego szerokość. Oblicza się ją ze wzoru:

W = c + d

gdzie c to szerokość betonowego stopnia, natomiast d to wypust na nosek.

Ważne! Przyjmuje się, że nosek powinien mieć długość 1,5 cm. Jednak wyliczając wymiar d należy wziąć pod uwagę grubość podstopnicy oraz warstwę kleju (0,5 cm).

Przykładowo gdy podstopnica jest grubości 2 cm, d = 0,5 + 2 + 1,5 = 4 cm.

Pomiar podstopnic

W przypadku podstopnicy musimy znać jej długość oraz wysokość.

Długość uzyskujemy mierząc długość betonowego stopnia: L = a.

W przypadku wysokości korzystamy ze wzoru:

H = e – f

gdzie e to wysokość betonowego stopnia, natomiast f to grubość stopnia wraz z warstwą kleju (0,5 cm).

Pomiar Stopni zewnętrznych

Schody zewnętrzne mierzy się analogicznie do schodów wewnętrznych.
Jednakże przy mierzeniu wypustu stopni należy pamiętać o uwzględnieniu ewentualnego ocieplenia schodów. Dodatkowo schody zewnętrzne powinny posiadać kapinos.

Kapinos jest to nacięcie na spodniej części stopnia wzdłuż całej jego długości. Powoduje on opadanie spływającej wody przed ścianą budynku i podstopnicą.

Spoczniki

Spoczniki mierzymy tak samo jak stopnie, pamiętając o uwzględnianiu wypustu na nosek oraz ewentualnych wypustów na boki.

Uwagi końcowe

• Przed dokonaniem ostatecznych pomiarów, należy dokładnie przygotować schody betonowe – wszystkie stopnie w danym biegu muszą mieć identyczne wymiary.

• W przypadku schodów zewnętrznych stopnie i spocznik muszą posiadać spadek 1-2% do zewnętrznej strony stopni.

• Warunek, jaki musi spełniać szerokość stopni, wynika ze wzoru:

2H + W = 60 do 65 cm

• Schody mogą się zamykać stopniem – polega to na położeniu dodatkowego stopnia na najwyższej kondygnacji schodów. W takim przypadku liczba stopni będzie zazwyczaj równa liczbie podstopnic.

Przygotowanie miejsca montażu.

Niezbędne będzie wykonanie izolacji termicznej przestrzeni pomiędzy dolną ramą framugi okna, a murem budynku. Można do tego użyć poliuretanowej pianki montażowej. Brak prawidłowej izolacji przed osadzeniem parapetu zaowocuje powstaniem w tym miejscu mostka termicznego (tzw. "zimnego parapetu").

Przygotowując otwór na parapet należy też pamiętać o uwzględnieniu warstwy kleju. Przykładowo dla parapetu grubości 3 cm należy przygotować otwór o wysokości 3,5-4,5 cm.

Należy pamiętać też o dokładnym wypoziomowaniu muru, na którym położymy parapet. Parapet nie może być nachylony w stronę okna, natomiast dopuszczalne jest lekkie nachylenie (do 5%) do wnętrza pomieszczenia. Sprawi to, że przypadkowo rozlane płyny nie będą ściekały pod okno.

Na mur należy nałożyć też warstwę zaprawy wyrównującej. Jest to szczególnie istotne w przypadku starego budownictwa z pustaków. Należy zadbać, aby „załatać” występujące w nim dziury. Ważnym jest, aby zaczekać z położeniem parapetu do całkowitego wyschnięcia zaprawy. W przypadku równego muru wymagane jest jedynie dokładne oczyszczenie go z resztek farby oraz odtłuszczenie.

Należy także zwrócić uwagę na szerokość muru, na którym oprzemy parapet. Gdy więcej niż jedna trzecia parapetu wystaje poza mur konieczne będzie przymocowanie do ściany dodatkowych wsporników z drewna bądź metalu, na których oprzemy parapet.

Parapet wewnętrzny

Przed nałożeniem na mur warstwy spoiwa należy sprawdzić, czy parapet pasuje do wykonanych podkuć. W razie problemów należy poprawić miejsce montażu.

Następnie nakładamy na mur oraz przylegająca do niego powierzchnie parapetu warstwę spoiwa. Do parapetów z kamienia świetny będzie szybkowiążący klej poliuretanowy. Czas wiązania kleju to, w zależności od wilgotności powietrza, od 2 do nawet 24 godzin w przypadku bardzo suchego powietrza. W taki przypadku czas wiązania można skrócić poprzez lekkie nagrzanie kleju i nałożenie go na lekko zwilżony mur.
Zamiast kleju można też zastosować warstwę zaprawy cementowej o grubości 2-5 mm. Należy przy tym pamiętać o dobraniu koloru zaprawy do koloru parapetu.

Po odpowiednim przygotowaniu parapetu osadzamy na wyznaczonym miejscu. Po dopasowaniu i wypoziomowaniu parapetu należy go docisnąć aż do utwardzenia się kleju/zaprawy.
Parapet dociskamy poprzez wsadzenie drewnianych klinów między górną powierzchnię parapetu a ramę okna oraz ścianę po bokach parapetu. Oprócz tego parapet należy obciążyć od góry. Można to zrobić poprzez wsadzenia między parapet a górną powierzchnię wnęki okiennej drewnianej deski w połowie długości parapetu. Innym sposobem jest równomierne obciążenie parapetu na przykład workami z cementem lub cegłami.

Po utwardzeniu się kleju usuwamy kliny. Ewentualne szczeliny uzupełniamy masa silikonową. Należy przy tym pamiętać o dobraniu koloru masy do koloru parapetów.

Parapet zewnętrzny

Montaż parapetów zewnętrznych odbywa się analogicznie do wewnętrznych. Należy jednak pamiętać, że parapety zewnętrzne muszą być nachylone od okna, aby woda w czasie deszczu nie spływała pod ramę okienną. Nachylenie powinno wynosić od 5 do 10%.

Przed zamontowaniem parapetu zewnętrznego należy się również upewnić, że ma odpowiednio nacięty kapinos. Zapobiegnie to ściekaniu deszczu po ścianie i powstawaniu zacieków pod parapetem.

Pomiar parapetów

a – wypuszczenie parapetu po bokach okna (3-4cm)
b – wypuszczenie parapetu od ściany (3-5cm)
c – szerokość okna wraz z futryną
d – Głębokość wpustu parapetu pod okno
L – całkowita długość parapetu

Parapet wewnętrzny

Aby poprawnie dobrać wymiary nowego parapetu, przede wszystkim musimy zmierzyć szerokość okna wraz z futryną. Parapet należy dodatkowo wpuścić w ściany po oby bokach okna na głębokość 3-4 cm. Zatem poprawną długość parapetu L wyliczamy zgodnie ze wzorem:

L = 2a + c

Przy wyliczaniu szerokości parapetu przede wszystkim należy pamiętać, że parapet powinien być wpuszczony pod okno na długość 0,5-1,5 cm (wymiar d).
Przyjmuje się, że powinien wystawać ze ściany na odległość 3-5 cm ( wymiar b).

Jeśli pod oknem znajduje się grzejnik, parapet należy wypuścić ze ściany do grzejnika lub do połowy szerokości grzejnika. Dzięki temu zabiegowi parapet nie będzie zakłócał procesu nagrzewania pomieszczenia.

Parapet zewnętrzny

Długość parapetu zewnętrznego obliczamy ze znanego już nam wzoru:

L = 2a + c

W przypadku wyliczania szerokości parapetu zewnętrznego, oprócz wpustu pod okno, należy również uwzględnić grubość ocieplenia budynku. Przy planowaniu wypuszczenia parapetu ze ściany należy wziąć też po uwagę nacięcie kapinosa.

Kapinos jest to nacięcie na spodniej części parapetu wzdłuż całej jego długości. Powoduje on opadanie spływającej wody przed ścianą budynku. Kapinos powinien znajdować się minimum 3cm od krawędzi ściany.